8月7日，荔湾区悦汇城。“花城咖香·品味世界”2026广州咖啡文化季的闭幕式在这里举行。政策推介、赛事颁奖、咖啡体验、品牌展销，几件事叠在一起，让咖啡在这座城市里不再只是一杯饮品，而变成了一场有产业逻辑支撑的城市事件。

　　咖啡在广州的夏天，正以这样的方式发生。

　　但就在同一座城市，长洲岛有了40亩咖啡基地，从化有了5万株咖啡育苗。广州不是传统意义上的咖啡产区，却开始出现咖啡树、咖啡庄园、烘焙工厂、大量的门店和市集活动。

　　咖啡在广州，慢慢长出不同的枝杈。

　　长在广州的咖啡树

　　七月的长洲岛，空气里还留着一点树叶被晒热后的涩味。红百合生态园的咖啡树就在这时候结了果。青绿色的小果子藏在叶片里，要等到十一月，果皮才会慢慢转红，像一串不那么显眼的灯。

红百合生态园

　　远处是芒果树、龙眼树、木瓜树。咖啡苗被安放在这些树冠投下的阴影里，是新来的植物，要学会适应这里的光、风和热。有些咖啡苗旁边，还种着南瓜。王红星说，南瓜叶大，能帮着挡一挡七八月的太阳，“太热了，小苗晒不住”。这是他在田里试出来的土办法。

　　如果往前翻几年，这些树苗还不存在。广州的咖啡叙事一度只停留在消费端，人们在这里卖咖啡、喝咖啡，却不曾想过咖啡也能在这里生长。

　　“广东不下霜的地方，都能种咖啡。”王红星站在树下说。他是红百合生态园的技术总监，也是一名退役军人，后来自主创业做饲料添加剂。王红星接触咖啡的契机，不是一杯好喝的手冲，而是一个很“饲料”的问题：咖啡叶和咖啡果里的绿原酸，在保健品和饲料添加剂里都有需求。

　　2022年，他通过华南理工大学高级工程师陈荣，拿到了一批从云南运来的咖啡苗。那年太热了，苗一株株蔫下去，王红星就把它们挪到更密的树荫里，“先种下去，看看能不能活”。到了下半年，新芽又慢慢冒出来。

长在长洲岛上的咖啡豆

　　广州开始种咖啡，这件事听起来有些许“反常识”。一座以湿热、平原、果树和水汽闻名的城市，为什么会和种咖啡发生关系？咖啡的经典生长地图，一直画在南北回归线之间的“咖啡带”里，从海拔、温差、降雨、土壤来看，咖啡似乎都更偏爱那些更凉爽、更干湿分明、更高的地方。

　　王红星把目光转向咖啡，最初便是看到咖啡作为“提取物原料”的可能性。他说，很多人一提咖啡，只想到一杯饮品，但从种植端看，咖啡首先是一种作物。

　　在红百合生态园里，他试了不同的品种和种植环境，“先做试验，看看不同的品种在不同环境下怎么长”。

咖啡育苗

　　这几年，红百合已经成了广州最大的咖啡生态景观带，四十亩地，二十来个品种，十万株苗。王红星说，眼下最重要的不是着急扩种，而是先把品种和种植方式弄清楚。

　　为什么还要种咖啡？答案并不只在风土，也在土地利用。王红星算过一笔账：一亩地可以种两百棵咖啡树，一百亩地也不过两万棵。“咖啡树可以长一百多年，不用每年砍掉重来。”在他看来，这不是替代，而是叠加，在原本的果树下，再长出一种新的经济作物。

　　咖啡在广州种起来，让广州第一次拥有了“咖啡源头”的想象：不是把咖啡只当成一杯城市饮料，而是把它重新放回到树、土地和气候里去理解。

　　风土之外，广州的咖啡产业

　　“种得活”只是第一步，离“形成产区”还有很长一段路。

　　在咖啡行业里，大家常说一句话：产地决定了风味的底色。同是瑰夏品种，巴拿马翡翠庄园呈现茉莉、佛手柑的优雅调性，埃塞俄比亚则是奔放的热带水果与白茶香——基因相同的品种，只因风土不同，风味便截然不同。寻豆师会告诉你，生豆端决定了一杯咖啡百分之六七十的风味轮廓，技术无法凭空创造顶级风味。

　　但对于大多数日常消费来说，产地感又在不断变弱。连锁品牌的拼配豆混合多个产区的原料，深烘焙会掩盖风土，奶和糖浆也会把产地风味包裹起来。消费者喝到的，往往已经不是一个单纯的产区故事。

　　“广州种咖啡，不跟云南拼精品。”王红星自己也清楚。广东海拔不够，昼夜温差小，种不出高山咖啡那种明亮的水果酸质。“但可以做基底豆，做提取物。”

　　相关数据显示，中国2023/2024年度累计进口咖啡豆（包括生豆和烘焙豆）达到32.91万吨，同比增长约30%。而云南年咖啡生豆产量约为13万吨，中国国内咖啡消费量约为34.59万吨。国内产量还远远不能满足消费需求。

　　咖啡产业从“能种活”到“形成产区”之间，还隔着种植管理、初加工、仓储物流、市场流通和品牌认知等一整套系统。

　　广州目前显然还不是这样的地方。这里真正强的，是通道。如果说庄园回答的是“咖啡从哪里来”，那么工厂回答的则是“咖啡在广州怎么流动”。

　　广州作为咖啡流通枢纽的地位，其实早已埋下伏笔。1836年，丹麦商人在十三行靖远街开设了中国第一家咖啡馆“北风与海”。1905年，广州商人陈显原在芳村建起了广州首家本土咖啡烘焙作坊。现在，白云区的金达咖啡饮品城，汇聚了咖啡茶饮行业大量品牌企业，覆盖生豆贸易、烘焙加工、设备供应、技术培训、品牌孵化的全链条。

来回咖啡钟村店

　　来回咖啡也是一个很典型的例子。

　　创始人邓梓杨最早做的是石油生意，他自己也承认，当初“并不喜欢喝咖啡”，但觉得这是一个“增量市场”。2015年，来回咖啡在广州天河南开了第一家店。最初他们从美国波特兰、挪威奥斯陆的精品咖啡供应商购买咖啡熟豆，那批进口豆吸引来的第一批粉丝，恰恰是广州各家咖啡厅的店主。“他们知道我们这里有进口的好豆子。”来回咖啡相关工作人员介绍。

来回咖啡的烘焙间

　　2018年，来回咖啡的钟村店正式开始咖啡烘焙与西点制作供应，来回咖啡在钟村做了“前店后厂”，最早时是一楼有咖啡烘焙区，提供可以一边喝咖啡一边看到烘咖啡的体验，慢慢长成一个复合空间。到今天，来回钟村烘焙工厂有两台烘焙机，一台美国Loring 35公斤全热风、一台德国Probat 12公斤半直火。在烘焙区，每一款豆子都有自己的烘焙曲线。两位烘焙师盯着屏幕，认真核对数据和生豆状态。

　　这种模式在广州并不多见。它重资产，也重运营：既要管咖啡吧台，又要管烘焙工厂，还要管简餐厨房。选址、消防、食品生产资质、环保要求，每一项都不轻松。

来回咖啡

　　来回咖啡的逻辑也很清楚：工厂店开在钟村，是因为租金相对便宜；但门店做得好，空间本身也能吸引人流。沙面的店开在老建筑里，老建筑的修复和改造也是自己设计团队做的。“只要做得好，人自然会来。”邓梓杨说。

　　咖啡的广州路径，是生活也是产业

　　和许多地方一样，在广州，咖啡店不再只是买一杯提神饮料的地方。有人骑车到江边，吹吹风，喝完咖啡再继续上路；有人牵着小狗走进社区咖啡馆，坐上一下午；有人在老城区的骑楼下，边吃蛋糕边喝手冲咖啡；也有人只是想找一个不那么拥挤的地方，安静待一会儿，看会儿书。

　　广州的咖啡，出现在社区、近郊、农庄附近和老建筑里。它和广州原本就有的生活方式就衔接紧密。数据可以佐证这种日常感：截至2025年底，广州全市咖啡门店已超过8000家，居全国第二、华南第一。2025年，广州饮料及冷饮服务（咖啡+新式茶饮）营业额同比增长22.8%。

　　长洲岛的咖啡庄园、从化的咖啡树苗、老城区的社区咖啡馆……看上去是不同的节点，但它们共同指向同一件事，咖啡在广州，从一个舶来的消费品，逐渐变成一座城市组织日常的方式。

　　如今，广州一年到头都有咖啡市集、咖啡节、品牌快闪和城市活动。它们把原本日常化的消费再度事件化，让品牌和消费者有了面对面的机会，也让咖啡从单纯的饮品，变成可以被安排进周末行程的一件事。庄园、工厂、门店、消费者，这些原本分散在不同环节的人，开始在同一座城市里互相看见。

　　这大概也是广州咖啡最值得被记录的地方。它并不一定会成为中国最大的咖啡产区，也不必急着证明自己能和巴拿马、埃塞俄比亚竞争。但它确实在用自己的方式，把咖啡重新嵌入城市。

　　如今的广州，超过8000家咖啡门店散落在街巷、商圈和郊野，是全国咖啡门店数量第二城。一条年产值670亿元的产业链正在悄然生长。它连接进口、生豆、烘焙、设备、门店和消费者，也连接着超过15万个就业岗位。每天，有约200万杯现制咖啡在这座城市里被端起。它从一杯饮品开始，成为一种“新广货”，向上连接土地和供应链，向下进入街区和人的生活。

　　咖啡就这样从一棵树生长开来，最后落到广州的日常里，凝练成生活本身，也构建起联通世界的产业。